Блог

Компьютерная сеть позволяет создать связь между машинами во всем мире. После широкого распространения персональных компьютеров, глобального подключения или связи не было. Отдельно стоящий компьютер представлял собой маленький центр, обработки информации и ничего больше. На нём были все необходимые программы и вводились все важные для расчётов данные. На сегодняшний же день перед нами открываются совершенно другие возможности. Стандарт связи совершил настоящий прорыв.

Инструменты для проводки локальной сети

Для выполнения поставленной задачи необходимо иметь достаточный запас провода — витой пары RJ45, множество наконечников (коннекторов) P8C8 (две штуки на каждый новый сегмент сети) и инструмент для обжима – этакие щипцы из фильма ужасов. Последние можно взять в прокат или попросить на время у знакомых IT-шников.

Самый главный пункт во всём этом деле – обжать так, чтобы провод был соединён надёжно и разобран по контактам правильно. При обжиме же делается единственное, но хорошее усилие, щипцы очень мощно сжимают наконечник, посылая специально установленные стальные обмеднённые режущие пластины-ножи, точно в центр каждого из 8 проводков кабеля, уже разобранных соответственно цвету и чётко, до упора заправленных каждый в свой каналец.

Пластинки-ножи прорезают изоляцию этой жилочки (каждый свою), врезаются в медный провод жилки и защёлкиваются там навечно, создавая неспаянное соединение контактной пластины с этой жилкой провода.

Новичкам, и не только, пригодится статья о том, для чего используются кабели ПВС.

Причины плохого соединения

Имеются три подводных камня:

1. Неправильно разобран кабель. То есть подать отдельные проводки, перепутав их положение относительно контактов разъёма.
2. «Недосунуты» проводки по своим канальцам. Когда засовываешь кабель в канальцы, туда не доберёшься пальцами, надо просто очень аккуратно все проводки выпрямить (они же витые), очень ровненько обрезать их все разом специальным широким резцом щипцов, и сразу все засунуть в наконечник. Если они хорошо разобраны и выпрямлены, то пойдут точно каждый в свой витой каналец – потому что щипцы и кабельные наконечники и рассчитаны именно на этот кабель со всей его геометрией. Ещё надо смотреть при этом, чтобы концы очень ровно были обрезаны и подача шла без малейшего перекоса. Вы можете «упереться» жилкой одного конца, а на другом конце жилка будет недоставать до своего контакта.
3. «Не дожат» щипцами концевик. Надо жать точно до щелчка, тогда все ножи прорежут свои провода и присоединят их к контактам.

Кабель с наконечником, выполненный с допущением одного из этих недостатков, в работе использовать нельзя. Дефект виден почти не будет, однако или подключение может совсем не работать на этом конце, или некоторые контакты могут плохо работать, или дефект может проявляться только время от времени, что обычно ещё хуже. Поэтому плохо заделанный конец просто отрезают тем же резаком на щипцах и выкидывают вместе с испорченным наконечником. Чтобы такого не случалось, достаточно обычной аккуратности, но и не только. Нужно знать стандарт — правильную распиновку проводков по контактам и строго её выполнять.

Распиновка сетевого кабеля витая пара 5й категории RJ45

Витая пара RJ 45 схема распиновки 8-проводного кабеля делается в двух вариантах.

• Если мы собираемся присоединять компьютер к сети, то делается простое или прямое подключение. Обычно провайдер доводит провод rj до клиента, устанавливает розетку и подключает свой провод к ней. Теперь чтобы подключить от розетки до компьютера, используют короткий – два с половиной метра – кусок кабеля rj с обжатыми концами. Он называется патч-корд. Его концы обжаты одинаково – прямой обжим. На рисунке это изображено сверху. Единственно, что чуть усложняет процесс, надо поменять местами сплошной зелёный и сплошной синий провода.
• Чтобы в дальнейшем подключать другие компьютеры к сети, или к сетевому разветвителю (хабу) нужно обжимать rj точно так же.
• А вот для подключения одного компьютера к другому ещё делается перекрёстный или кроссоверный обжим rj. На картинке он внизу. Там, как видим, на одном конце коннектор rj обжат, как в прямом случае, на другом (внизу справа), «всё не так», практически все пары идут в другом порядке. Вот так и надлежит сделать.

Распиновка rj45 4 провода

Витой кабель RJ45 выпускается 8-проводным, а бывает 4-проводным. Естественно, 4-проводной rj в два раза дешевле. Однако уменьшение количества проводков в нём немного ухудшает его сбалансированность, что проявляется на высоких частотах передачи сигнала. И создаёт ограничение по скорости передачи. Если по 8-проводному кабелю RJ можно гонять интернет на скорости до 1 гигабита в секунду, то 4-проводной сразу ограничивает её 100 Мб/с. Собственно говоря, если у нас провайдер и не даёт очень высокую скорость, или наши сетевые карты тоже ограничены 100 мегабитами, то можно этого даже и не заметить.

8-проводной кабель 4-проводной кабель. Распиновка 4-проводного кабеля – это урезанная распиновка 8-проводного. Схема та же, просто используются две пары: оранжевая и зелёная (или бывают кабели — оранжевая и синяя. Однако тогда следут помнить, что синяя как бы заменяет зелёную пару).

Так вот, надо оранжевую пару пустить в контакты 1 и 2, а зелёную (или синюю) в контакты 3 и 6. Сначала идут цветные прерывистые проводочки, потом цветные сплошные.

Единственно, на что нужно смотреть внимательно, это чтобы сплошной зелёный попал в свой каналец – именно в 6-й. То есть должны после обжима идти подряд, как по 8-проводной схеме, начиная с 1-го контакта: оранжевый полосатый, оранжевый сплошной, зелёный полосатый, потом два пустых канальца (4-й и 5-й), потом зелёный сплошной.

Видео: Как обжать кабель витая пара Rj-45 Видео для новичков

Среди электрического инструмента дрель-шуруповерт занимает лидирующее место, если судить по продажам. Это самый покупаемый инструмент, поскольку он отличается своей практичностью и универсальностью: в одном приборе совмещены сразу 2 агрегата. Это дрель (для сверления отверстий) и шуруповерт (применяется для закручивания и выкручивания шурупов), а иногда и перфоратор.

Типы дрелей-шуруповертов

В продаже можно заметить следующую особенность: одни инструменты стоят достаточно дорого, а другие, выполняющие те же функции – дешево. Такой факт объясняется достаточно просто: существуют инструменты для профессионального использования, а также для любительского (бытового). Бытовой инструмент по техническим характеристикам значительно уступает классу “профи”. Он предназначен для нечастого использования, и то на непродолжительное время. В среднем, бытовой сверлилкой пользуются не больше 4 часов в день, в режиме: 15 мин. работы – 15 мин. перерыв. С целью удешевления продукции, производитель использует в таких агрегатах детали невысокого качества или из непрочных материалов (например, вместо железных шестеренок применяются пластиковые). Да и электродвигатель не отличается особой мощностью, и быстро перегревается. Крутящий момент у бытовых аппаратов находится в диапазоне 15-20 Нм, а скорость вращения до 500 об/мин. Профессиональный инструмент, конечно же, в отличие от любительского, имеет лучшие характеристики, но стоит дороже. Некоторые сверлильные агрегаты с функцией шуруповерта, обладают крутящим моментом до 130 Нм, а числом оборотов в минуту – 1200. При этом они обладают хорошей системой охлаждения и не перегреваются при продолжительной работе.

Устройство сверлилки-шуруповерта

Симбиоз шуруповёртов и дрелей чаще всего исполняется в форме пистолета (см. рисунок ниже). Конструкции агрегата свойственны следующие элементы (нумерация соответствует рисунку).

1. Корпус. В моделях класса “профи” корпус обычно изготавливается из пластика особой прочности, стойкого к ударам и падениям инструмента. Внутренняя часть аппарата состоит из электродвигателя, системы охлаждения (воздушной), модулей управления и переключения режимов работы.
2. Рукоятка. Имеет эргономичную форму для удобного расположения в руке. Часто рукоятка имеет резиновые вставки, чтобы исключить выскальзывание инструмента.
3. Аккумулятор. Батарея может быть такого типа, как на рисунке выше, или скрыта в рукоятке инструмента.
4. Пусковая кнопка. От силы нажатия на курок зависит частота оборотов патрона агрегата.
5. Кнопка переключениянаправления вращения. Расположена в удобном месте и позволяет легко и быстро переключаться между режимами вращения шпинделя.
6. Переключатель скоростей. Обычно работает в 2-положениях (2 скорости): первое положение (малые обороты) используется для работы агрегата в режиме шуруповерта, второе (большие обороты) переключает аппарат в режим сверления.
7. Патрон. В данный элемент агрегата зажимается различный рабочий инструмент (биты, сверла или специальные приспособления).
8. Губки патрона.
9. Трещотка – элемент, позволяющий регулировать силу закручивания шурупа (силу крутящего момента). Чтобы не перекрутить винт, например, мебельный, устанавливается требуемая сила зажатия на трещотке. При достижении определенного усилия муфта проскальзывает, и затяжка прекращается. Такая функция помогает избежать повреждения изделия. Диапазон регулируемых усилий может колебаться от 4-6 позиций (в бюджетных моделях) и доходить до 20-ти и более в дорогих устройствах. На регуляторе также имеется режим сверления, обозначенный пиктограммой в виде сверла, чтобы не было остановки рабочего инструмента во время этого процесса. Наличие трещотки – главное отличие аппарата от дрели.
10. Подсветка. Некоторые модели класса “профи” имеют в своем распоряжении элемент подсветки. Обычно это светодиод, расположенный в верхней части рукоятки. Такое дополнение удобно, к примеру, при сборке мебели, когда приходится производить сверлильные работы внутри тумбы, где ограничено освещение.

Типы аккумуляторов дрели

Каким бы хорошим по своим характеристикам ни был электроприбор, без хороших аккумуляторов о его работоспособности говорить трудно. Следует понимать, что батарея может иметь стоимость половины стоимости самой сверлилки. Часто возникают случаи, когда дрель-шуруповерт является работоспособной, но выработавший свой ресурс аккумулятор оставляет хозяина аппарата в растерянности, поскольку цена на него высока. Также некоторые производители не поставляют в продажу данный элемент, и сделать его замену часто бывает невозможно. Единственный выход – покупать агрегат с батареей, которая прослужит долго.

Основными характеристиками аккумуляторов являются емкость и напряжение. Напряжение является основным показателем, от которого зависит мощность электрического привода. От мощности привода зависит максимальный показатель крутящего момента. Рынок электрического инструмента представляет модели шуруповертов, рабочее напряжение которых равняется 9,6; 12; 14,4 а также 18 В. Более дорогие агрегаты могут иметь напряжение более 20 В, доходящее до 36 В. Для применения инструмента для бытовых работ 14,4 В будет более чем достаточно.

В продаже можно иногда увидеть устройства схожие по виду, но отличающиеся по показателям напряжения.

В этом случае нужно учитывать тот факт, что АКБ не взаимозаменяемы. Если поставить 18-ти вольтовую батарею на аппарат, рассчитанный на напряжение 14,4 В, то в нем перегорит электропривод.

Емкость элемента питания принято измерять в Ач (Аh) – в ампер-часах. Этот показатель можно увидеть в виде надписи на батарее.

Эта величина указывает длительность работы электроприбора без перезарядки, при полностью заряженной батарее. Следовательно, чем больше емкость, тем реже нужно будет ставить АКБ на подзарядку.

Профессиональным агрегатам необходимо, чтобы емкость элемента была в пределах от 2 до 3 Ач. Бытовым инструментам будет достаточно емкости от 1,2 до 2 Ач.

Аккумуляторы можно разделить по типам, от которых зависят их рабочие показатели. Батареи бывают:

• никель-кадмиевые (Ni-Cd);
• никель-металлогидридные (Ni-МН);
• литий-ионные (Li-Ion).

Никель-кадмиевые (Ni-Cd)

Данный тип аккумуляторов имеет относительно невысокую цену, но является довольно распространенным в приборах среднего класса. Несмотря на поступление на рынок новых типов аккумуляторов, данная батарея как пользовалась популярностью, так и продолжает.

Плюсы данного вида АКБ:

• низкая цена;
• хорошо переносит низкие температуры во время эксплуатации или при хранении;
• полный разряд батареи не приносит ей вреда, поэтому инструмент можно хранить в разряженном состоянии на протяжении длительного периода, после чего (при правильной зарядке) он восстанавливает свои свойства.

Минусы Ni-Cd АКБ довольно ощутимы.

1. Емкость батареи в 2 Ач считается предельной.
2. Короткий срок службы. Самые высококачественные аккумуляторы не выдерживают 1000 циклов (заряд-разряд).
3. Высокая степень саморазрядки. Если АКБ полностью зарядить, то через некоторое время вы обнаружите, что она полностью или частично разряжена.
4. “Эффект памяти”- самый большой минус данных батарей. Нельзя ставить аккумулятор на подзарядку, если он не исчерпал ресурсы полностью. Это объясняется тем, что при попытке заряда батареи не с нулевого значения, за “0” будет восприниматься то значение, которое в АКБ осталось. Поэтому емкость аккумулятора уменьшается искусственным путем. Чтобы этого не происходило, перед подключением элемента питания к зарядному устройству, его следует разрядить полностью. Этот факт вызывает неудобство, поскольку приходится терять время на процедуру разрядки.
5. Ni-Cd элементы должны правильно утилизироваться, в противном случае они наносят вред экологии.

Никель-металлогидридные (Ni-МН)

Данный вид АКБ можно назвать попыткой производителей избавиться от недостатков, присущих Ni-Cd элементам.

Достоинства Ni-МН элементов питания:

• при утилизации – безвредны;
• параметр емкости достигает 3 Ач;
• уменьшены последствия от “эффекта памяти”, но до конца от них избавиться не получилось.

• стоимость выше, чем у Ni-Cd;
• количество циклов перезарядки не превышает 500;
• большой уровень саморазряда (около 10% в сутки);
• при низких температурах теряется емкость;
• нельзя хранить заряженными.

Литий-ионные (Li-Ion)

Это самый совершенный тип аккумулятора для применения в электроинструменте и не только.

• отсутствие “эффекта памяти”;
• удельная мощность и емкость превышают показатели вышеперечисленных АКБ;
• быстрая зарядка;
• низкая саморазрядка;
• “жизнь” батареи превосходит Ni-Cd в 3 раза.

• большая цена на элемент;
• хотя батарею можно использовать при низких температурах, заряжаться она на морозе не будет;
• нельзя допускать полной разрядки, поэтому, в батареях установлена микросхема, не допускающая полного исчерпания ресурса.

Часто такие батареи имеют индикацию уровня заряда.

Сетевая дрель-шуруповерт

Электрическая дрель с функцией шуруповерта может подойти и тем умельцам, которым сетевой шнур – не помеха. Поскольку электроприбор работает от сети, у него отсутствуют недостатки агрегатов с АКБ.

Конечно же, что лучше: сетевой электроприбор или аккумуляторный – судить вам. Единственное, что нужно учитывать при выборе дрели-шуруповерта, так это длину сетевого шнура.

На что обратить внимание при выборе

Выбирая двухскоростную дрель-шуруповерт, стоит четко понимать, для каких целей она будет использоваться, и с какими нагрузками ей придется столкнуться. Любому мастеру, будь то профи или домашний умелец, необходимо иметь представление об основных характеристиках компонентов.

Тип патрона

Дрель в качестве шуруповерта может быть укомплектована двумя видами патронов: быстрозажимным и ключевым. Быстрозажимной тип патрона позволяет мастеру легко менять рабочие насадки, что повышает производительность.

Ключевой тип патрона подразумевает использование специального ключа для затягивания в нем рабочего инструмента. В данном случае быстрая смена сверл или бит будет недоступной.

Функция перфоратора

Дрели-шуруповерты нередко имеют функцию перфоратора. Это значит, что электроприбор, кроме вращательного движения, способен на создание ударного усилия. Перфоратор применяется для пробивания отверстий в твердых материалах (кирпиче и бетоне). Но следует учитывать, что используют ударную функцию аппарата только по кирпичу или легкому бетону. Для сверления железобетонной стены, конечно, лучше использовать перфоратор, как отдельный тип электроприбора.

Функцию перфоратора имеют не только агрегаты, работающие от сети, но и аккумуляторные.

На рисунке ниже показана аккумуляторная ударная дрель шуруповерт.

Масса инструмента

Очень важным показателем является масса, которую имеет шуруповерт или дрель. При работах на высоте рекомендуется использовать компактную модель дрели шуруповерта. Если предполагается использовать агрегат как дрель, то лучше будет себя вести электроприбор с большей массой.

Приспособления для сверлилки

Аппараты класса “профи” могут иметь разного рода насадки для дрели и шуруповерта. Эти приспособления значительно расширяют функционал электроприбора. Насадки на дрель могут быть различные по предназначению. На рисунке ниже, для примера, показан агрегат фирмы FESTOOL, модель C15.

Устройство, кроме адаптера под биты (шестигранные), позволяющего использовать дрель в качестве шуруповерта, оснащено набором приспособлений, которые можно одевать на дрель-шуруповерт. В комплектации можно увидеть угловую насадку для сверления и использования дрели как шуруповерта под углом 90 градусов. Также имеется насадка со смещенным центром, позволяющая производить работы в углу, в отличие от обычного патрона, форма которого не дает это сделать.

Таким образом, дрель-шуруповерт отличается от дрели улучшенной функциональностью, а также различными режимами работы, что, в свою очередь, делает работу с инструментом для домашнего мастера и профессионала более удобной.

Свежие новости о гаджетах и технологиях в нашем Телеграм канале.

Видео: Как использовать дрель как шуруповерт (Using Drill as Screwdriver)?

Чем можно утеплить дом снаружи утеплители и их характеристики

Господа домовладельцы,

Возможно, вы уже сталкивались с проблемой сохранения тепла в своем доме и задавались вопросом, с чем связаны большие затраты на отопление? Или вы только планируете приобрести новый дом и хотите сразу обеспечить его наивысшей энергоэффективностью?

В любом случае, утепление вашего жилища является одним из наиболее эффективных способов сократить потери тепла и снизить расходы на отопление. А вот какой из множества предлагаемых на рынке утеплителей выбрать – это уже вопрос, который требует серьезного рассмотрения.

Сегодня мы расскажем вам о различных материалах для наружного утепления, которые помогут вам создать комфортный и теплый дом, без необходимости платить завышенные счета за отопление.

Выбор утеплителя для наружного утепления

Основную задачу утеплителя можно объяснить как создание барьера между воздухом внутри и наружу дома. Этот материал способен задерживать тепло, предотвращать проникновение холодного воздуха и обеспечивать сохранение тепла внутри помещений. При выборе утеплителя необходимо обратить внимание на его теплопроводность, которая указывает на способность материала сохранять и передавать тепло. Также важным фактором является воздухопроницаемость, которая определяет возможность циркуляции воздуха в структуре утеплителя. Это позволяет избежать образования конденсата и плесени.

Следует также учитывать экологичность утеплителя, чтобы выбранный материал не содержал вредных веществ и не оказывал отрицательного влияния на здоровье жильцов. Важно уделять внимание прочности и долговечности утеплителя, чтобы он мог выдерживать нагрузки и сохранять свои свойства на протяжении длительного времени. Не последним фактором является также легкость установки утеплителя и его стоимость, которая должна быть доступной в рамках бюджета.

Виды материалов для наружного утепления дома

Существует множество разных материалов, которые можно использовать для утепления дома со стороны наружи. Эти материалы отличаются по своим характеристикам и применению, позволяя выбрать наиболее подходящий вариант для каждой конкретной ситуации.

Одним из самых популярных видов утеплителей являются минеральные ваты. Эти материалы производятся на основе минеральных волокон и обладают отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Они также не горят и не гниют, что делает их безопасными в использовании.

Еще одним видом утеплителей для наружного утепления дома являются пенополистиролы. Этот материал легкий и прочный, а также обладает хорошей теплоизоляцией. Пенополистирол часто используется для утепления стен и фасадного облицовочного слоя дома.

Также широко распространены пенопласты, которые представляют собой пластиковый материал с ячеистой структурой. Они имеют низкую теплопроводность и обладают хорошей устойчивостью к воздействию влаги. Пенопласты позволяют создать эффективную теплоизоляцию и защиту от холода.

Для особых требований к утеплению дома можно использовать экопанели. Этот материал создан на основе натуральных компонентов и имеет экологическую устойчивость. Экопанели обладают высокими теплоизоляционными свойствами и способны регулировать влажность помещения.

Вид утеплителя	Характеристики
Минеральные ваты	Отличные тепло- и звукоизоляционные свойства, огнестойкость, долговечность
Пенополистиролы	Легкость, прочность, хорошая теплоизоляция
Пенопласты	Низкая теплопроводность, устойчивость к влаге
Экопанели	Экологическая устойчивость, высокая теплоизоляция, регулирование влажности

Основные параметры теплоизоляционных материалов

В данном разделе мы рассмотрим основные характеристики утеплителей, которые играют важную роль при выборе правильного материала для утепления дома. Под теплоизоляционными материалами понимаются разнообразные вещества и конструкции, способные эффективно задерживать потоки тепла, что способствует более комфортной температуре внутри здания.

• Теплопроводность. Это один из ключевых параметров, определяющих способность материала проводить тепло. Минимальное значение теплопроводности говорит об эффективности утеплителя, поскольку он предотвращает проникновение холодного воздуха внутрь и потери тепла через стены и крышу.
• Паропроницаемость. Эта характеристика связана с возможностью материала пропускать или задерживать влагу. Паропроницаемые утеплители способствуют регулированию влажности в помещении, предотвращая появление конденсата и грибка, а также сохраняют микроклимат внутри дома.
• Водоотталкивающие свойства. Этот параметр важен для материалов, которые будут использоваться на улице или в зонах с высокой влажностью. Утеплители с хорошей водоотталкивающей способностью не только защищают конструкцию от проникновения влаги, но и предотвращают гниение и разрушение материала.
• Долговечность. Эта характеристика описывает, сколько лет материал сохраняет свои изначальные свойства и эффективность. Утеплители с высокой долговечностью требуют меньше затрат на замену и обслуживание, что делает их привлекательным выбором для долгосрочной эксплуатации.
• Энергоэффективность. Она позволяет оценить, насколько эффективно утеплитель сохраняет тепло и снижает затраты на отопление. Чем выше энергоэффективность утеплителя, тем меньше теплопотерь и больше экономия на энергозатратах.

Конечно, необходимо помнить, что выбор утеплителя зависит от особенностей конкретного строительства, климатических условий и требований к энергосбережению. Поэтому перед принятием решения стоит учесть все вышеуказанные характеристики и провести тщательное сравнение различных материалов для обеспечения оптимальной теплоизоляции вашего дома.

Критерии выбора утеплителя для наружного утепления

При решении задачи наружного утепления дома требуется серьезный подход к выбору утеплителя. Необходимо учитывать ряд критериев, которые позволяют определить наиболее подходящий материал. Важно учесть не только его теплоизоляционные свойства, но и прочность, противопожарные характеристики, устойчивость к механическим воздействиям и водонепроницаемость.

Одним из основных критериев выбора является коэффициент теплопроводности. Этот показатель характеризует способность материала передавать тепло. Чем ниже коэффициент теплопроводности, тем лучше утеплитель сохраняет внутреннюю теплоизоляцию и защищает дом от перепадов температур.

Другой важный критерий — гигроскопичность материала, его способность пропускать или задерживать влагу. Влагоустойчивый утеплитель не только обеспечивает надежную защиту от конденсата и влаги, но и предотвращает возникновение плесени и грибка, повышающих риск аллергических реакций и вредных воздействий на здоровье.

Прочность и долговечность также важны при выборе утеплителя. От них зависит стойкость материала к механическим нагрузкам, прочность при установке и сопротивление возможным повреждениям. Надежный утеплитель обеспечивает долговечное и надежное функционирование системы утепления дома.

Пожарная безопасность утеплителя является одним из самых важных критериев. Материалы с пониженной горючестью предотвращают быстрое распространение огня, что обеспечивает дополнительную защиту жилого помещения и его обитателей.

Устойчивость к воздействию внешних факторов, таких как ультрафиолетовое излучение, сильные ветры и соленая вода, также следует учитывать при выборе утеплителя. Материалы, устойчивые к агрессивной среде, сохранят свои характеристики на протяжении длительного времени.

Основываясь на упомянутых критериях выбора, необходимо внимательно оценивать предлагаемые на рынке утеплители и выбрать оптимальный вариант, который обеспечит эффективность и долговечность утепления вашего дома.

Видео: Пенополистирол или минвата Чем лучше утеплить дом Какой утеплитель лучше

Самый популярный и универсальный инструмент для обработки дерева – топор.

Помимо основной задачи, рубить дерево (поперек волокон) и колоть дерево (вдоль волокон), топором можно выполнять практически любые столярные и плотницкие работы. Для этого разработаны и выпускаются следующие разновидности топоров:

1. Лесоруб. Длина рукояти предполагает удержание инструмента обеими руками, поэтому топор относится к классу двуручных. Основное предназначение – рубка вертикальных стволов деревьев, хотя таким топором можно с успехом колоть дрова;
2. Дровосек. Распространенный в хозяйстве инструмент, которым колют дрова на зиму. Можно рубить не слишком толстые стволы деревьев. Рукоять скорее двуручная, чем полуторная;
3. Плотник. Удерживать инструмент удобно как одной, так и двумя руками. Основное предназначение – черновая обработка деревянных заготовок, преимущественно бревен. Можно колоть дрова, вырубать мощный кустарник;
4. Среднерус. Длинная двуручная рукоять и мощное лезвие, таким инструментом колют крупные бревна, разделывают туши животных. В экспедициях такой топор использовался в качестве мачете – им можно прорубать просеки. Второе его название – таежный;
5. Ермак. Универсальный топор средних размеров. Одинарная рукоять не создает рычага, поэтому приходится прикладывать большие усилия при работе. Относительно небольшой вес позволяет брать его с собой в пешие походы, например – для рубки дров;
6. Крепыш. Компактный инструмент с легким топорищем – излюбленный помощник туриста. Обтесать ствол дерева для изготовления шалаша, нарубить сухостоя для костра, разделать небольшой охотничий трофей – топор незаменим, как инструмент для выживания в лесу.

Разумеется, существует и масса других классификаций, но для непрофессионала, который не знает, название ручки топора – перечень дает представление о разнообразии инструмента.

Специальные топоры

Инструмент предназначен для изготовления изделий из дерева, а так же строительства помещений из бревен (срубов).
Кроме навыков, как заточить топор – необходимо понимать названия составных его частей. См. иллюстрацию:

ВАЖНО! Не следует недооценивать возможности этого на первый взгляд примитивного приспособления. В былые времена с помощью топора возводились двух, и даже трехэтажные сооружения без единого гвоздя.

Большой плотничный.
Предназначен для придания куску дерева формы заготовки. Черновая обработка, обтесывание, поперечное разделение ствола.

Столярный.
Таким топором уже можно придать желаемую форму деревянной заготовке. Полукруглое лезвие позволяет контролировать насечки и производить фигурную обработку. Большинство творений деревянного зодчества, созданы именно этим инструментом.

Фигурный резчиский.
У топорища прямой носок и остроносая пятка. Благодаря такой форме, можно буквально заниматься резьбой по дереву. Фигурные наличники на деревенских домах прошлого века – работа этого инструмента.

Колун.
Разумеется, этим тяжелым топором можно и нужно колоть толстые бревна. И все же, главное его предназначение – подготовка заготовок для дальнейшей тонкой обработки.

Топор для выбора вогнутых поверхностей.
Опытный плотник может выполнить идеальную выемку на бревне для укладки сруба, при помощи столярного топора. И все же для более точной подгонки лучше использовать специальное топорище.

Скульптурный топор.
Лезвие бывает выгнутым под левую и правую руку. Название говорит само за себя – таким инструментом рубят скульптуры и деревянные украшения большого размера. Возникают вопросы, как точить лезвие сложной формы – но у мастеров есть свои секреты.

Каким бы «замороченным» не была конструкция лезвия (топорища), для правильной работы инструмента необходимо знать прописные истины столяра и плотника:

Как правильно насадить топор?

На иллюстрации изображен классический способ, как правильно насадить на топорище.

Действие А – топорище (1) примеряется к обуху (2). Зазоры между деревом и металлом должны быть минимальными и равномерными. Форма места посадки должна немного сужаться к вершине. На кончике делается продольный пропил, для установки клина.

Действие Б – насаживание топорища. Лезвие должно плотно сесть на обух. Если деревянная часть немного выступает – нечего страшного, после расклинивания лишнее можно отпилить.

Действие В – расклинивание. Самая ответственная часть работы. Клин (3) должен иметь как можно более острый угол, и загонять его надо как можно глубже. Клин изготавливается из металла, или более прочного, чем обух дерева. Клин можно смочить клеем.

По русской традиции – после насаживания топор погружали в воду. Клин разбухал, и соединение замыкалось намертво. Делать это не обязательно, поскольку после высыхания может возникнуть люфт.
Есть альтернативный способ, с помощью перекрестных клиньев и марли с клеем.

Размер посадочного места должен обеспечивать равномерный зазор не более 1 мм. Место под посадку на торце обуха разделывают в виде решетки, для 5 клиньев.

ВАЖНО! Глубина пропила не должна превышать ширину топорища, но не быть менее 2/3 его размера.

При этом надо учесть выступающую на 1-2 см. часть обуха, которая затем будет спилена.

Пропилы делаются ножовкой по металлу. Полотно выбирается с крупным зубом, для работ по мягким металлам.

Клинья изготавливаются из твердых пород древесины – дуб, граб, бук. Их можно наколоть из старой мебели, которая изготавливалась именно их этих сортов. Не слушайте советов доморощенных профессионалов, утверждающих, что клинья и обух должны быть из одного типа дерева. Это заблуждение.

Ручку для топора на Руси принято делать из ясеня, березы или клена. А клинья всегда были дубовые или кованные железные.

Примеряем клинья. На этом этапе важно подогнать размер. Расширение допускается только по расклиниванию, остальные стороны клиньев должны быть параллельными. Иначе при посадке они могут расколоться, снижая эффект распорки.

На этом этапе клинья только слегка загоняются в пропилы, не более чем на 1/3 длины.

Но обух одевается марля, пропитанная клеем. Хороший вариант эпоксидная смола.

ВАЖНО! Только не полиэфирная!

Она обеспечит эластичность клеевого соединения, и не склонна к растрескиванию.

В зависимости от ширины зазора – укладывается один или два слоя марли.

Топорище плотно насаживается на обух.

Лишняя марля обрезается по самой кромке металлического лезвия.

Перед забиванием клиньев, в пропилы следует залить эпоксидную смолу. Она заполнит трещины, которые неизбежно образуются при насаживании. Затем забиваем клинья строго в соответствие с примеркой.

ВАЖНО! Необходимо сначала установить все 5 клиньев, затем одновременно их засаживать.

После высыхания смолы в течение 24 часов, отпиливаем выступающую часть.

Остались вопросы, посмотрите видео ролик, в котором подробно о том как насадить топор на топорище правильно и из чего сделано топорище.

Как правильно заточить топор?

Многие не знают, как наточить топор самостоятельно, и обращаются в мастерские, оплачивая услугу. Общая геометрия изображена на иллюстрации:

Есть такое правило – формирование заусенца. Если вы освоите методику – у вас не будет проблем, как заточить топор в домашних условиях. Схема работы на картинке:

В этом видео ролике все подробности о заточке топора до остроты лезвия.

Как самостоятельно закалить топор?

Для того чтобы не приходилось слишком часто точить топорище, сталь должна быть прочной и твердой. Если вам достался инструмент из мягкого материала – его можно закалить в домашних условиях. Кромка лезвия прогревается газовой горелкой (или на углях) до малинового цвета, и погружается сначала в отработку масла, затем в холодную воду. Процедура повторяется 2-3 раза.

Прочитав наш материал, вы научитесь не только правильно использовать популярный инструмент, но и поймете, как сделать топор своими руками. Дело мастера боится!

Видео: ЛЕСОРУБ показал, как НАСАДИТЬ любой ТОПОР, чтобы он НИКОГДА НЕ СЛЕТЕЛ #29

 

Видео: Стеллажи из профильной трубы

Дыра в гипсокартоне на стене — как заделать?

Лишний след на обкладке — факт, с которым сталкивается каждый владелец жилища. Этот неприятный момент может порождать различные чувства: раздражение, обиду или даже отчаяние. Однако, рассеяться негативными эмоциями не следует, ведь необходимые навыки ремонта сполна помогут обрести уверенность в решении данной проблемы.

Важно уяснить, что собственное жилье, равно как и наше самочувствие, требует постоянного ухода. Как и в нашем организме, возникают ситуации, когда возникает необходимость в устранении повреждений. В данном случае повреждением является битое место на облицовке стены. Испорченная поверхность оболочки может вызывать не только недовольство владельца, но и стать объектом презрения со стороны гостей. Все мы знаем, что первое впечатление, как и первый взгляд, играют огромную роль в наших взаимодействиях. Именно поэтому, устранить дырку в стене необходимо немедленно и качественно, чтобы проблема не осталась видной даже после проведенного ремонта.

Современный рынок строительных материалов предоставляет огромное количество возможностей для ремонта и декорирования стен. Тем не менее, заделывание трещин и дыр в гипсокартоне остается одной из наиболее актуальных задач, с которой может столкнуться хозяин или хозяйка дома. Какой бы причиной ни являлось возникновение этой неприятности — от небрежностей детей до проведения коммуникаций, — ее решение требует особого подхода и внимания к деталям. Сегодняшний материал знакомит с настоящим мастер-классом, предлагая шаг за шагом пройти через все необходимые действия для безупречно ровных и гладких стен, на которых не будет видно никаких следов "битых" моментов. Предстоящая информация поможет вас не только разрешить данную проблему, но и овладеть целым набором полезных навыков, которые пригодятся вам внезапно и неожиданно в самых разных ситуациях. Приготовьте все необходимое, откройте учебный материал и следуйте в перед списыванием теории и практики наиболее выгодными вам методами!

Размеры дефектов в поверхности гипсовых плит и эффективные подходы для их устранения

В процессе эксплуатации помещений из гипсокартона мы иногда сталкиваемся с проблемой появления неприятных дефектов на стенах. Эти дефекты могут иметь разные размеры и требуют соответствующего подхода для их исправления и восстановления первоначального вида поверхности.

При оценке размера дефекта необходимо учитывать его площадь и глубину. Маленькие сколы, вмятины или царапины могут быть легко устранены без использования профессионального инструмента. Однако, для более крупных дефектов требуется применение специальных техник и материалов.

Для маленьких дефектов можно использовать методы заполнения с помощью специальных компаундов или шпатлевок. Эти материалы позволяют точно подобрать оттенок поверхности и заполнить небольшие неровности безразличных по размерам дефектов.

Крупные дефекты, такие как отверстия большего размера или разрывы гипсокартона, требуют более сложного подхода. В этом случае рекомендуется использовать гипсовые панели или гипсокартонные гвозди для укрепления и восстановления поверхности. После этого место дефекта следует обработать шпаклевкой и покрыть поверхностью, чтобы обеспечить однородность и гладкость.

Важно помнить, что при исправлении дефектов в поверхности гипсовых плит следует стремиться к максимальной точности и эстетическому решению. Это позволит не только восстановить первоначальное состояние поверхности, но и сохранить ее долговечность и привлекательность на протяжении долгого времени.

Как определить размеры повреждения в гипсокартонной конструкции?

В начале работы важно обращать внимание на общую степень повреждения конструкции. Для этого можно использовать различные признаки, которые указывают на масштабы повреждений. Помимо внешних признаков, таких как трещины или отслоения гипсокартона, можно воспользоваться такими инструментами как рулетка или линейка для определения размеров повреждений.

Важно также обратить внимание на форму повреждения. Выявление его формы позволяет определить причину возникновения дефекта и выбрать наиболее эффективный метод устранения. Некоторые повреждения могут иметь округлую форму, что указывает на воздействие внешних факторов, например, ударов или падения предметов. В то же время, прямоугольная или квадратная форма может свидетельствовать о ошибке при монтаже конструкции.

Беря во внимание эти факторы, можно определить масштабы повреждений гипсокартонной стены с достаточной точностью. Для более точного определения размеров дефекта, рекомендуется провести несколько замеров с использованием разных инструментов. Это даст возможность сделать более точные расчеты и выбрать оптимальное решение для ремонта.

Способы устранения небольших повреждений на гипсокартонной поверхности

В данном разделе мы рассмотрим различные методики для исправления маленьких дефектов на гипсокартонной стене. Эти неприятные мелочи можно легко и самостоятельно устранить с помощью доступных материалов и инструментов. Избавиться от таких небольших повреждений можно, используя разные техники и материалы. Давайте рассмотрим несколько эффективных способов заделки, которые избавят вас от проблемы раскрашивания или переклейки обоев.

Один из самых простых способов устранения мелких дыр на гипсокартонной поверхности — использование гипсового шпатлевочного состава. Этот материал хорошо подходит для заделки маленьких отверстий в гипсокартонах, будь то отверстия от гвоздя или сквозные отверстия. Перед началом работы нужно обезжирить поверхность и удалить остатки пыли и штукатурки. После этих предварительных действий гипсовую шпатлевку следует нанести на поврежденную область и аккуратно выровнять. После высыхания шпатлевки поверхность можно покрасить или обоить.

Преимущества	Недостатки
Простота использования	Возможность трещины при недостаточной подготовке поверхности
Доступность материалов	Не рекомендуется использование для больших повреждений

Кроме гипсового шпатлевочного состава, можно также использовать гипсовые пластины или саморезы для заделки маленьких дыр. Гипсовые пластины представляют собой удобные и легко устанавливаемые накладки на поврежденную область, что позволяет добиться более ровной поверхности и избежать нарушения структуры гипсокартона. Саморезы также могут быть полезны для закрепления гипсовых пластин, а также для устранения небольших вмятин и повреждений.

Все вышеперечисленные способы имеют свои достоинства и недостатки, поэтому выбор конкретной методики зависит от величины повреждения и предпочтений исполнителя. Имейте в виду, что для более глубоких и крупных дыр требуется более сложная обработка и использование других материалов.

Эффективные методы ремонта больших повреждений в поверхностях из гипсового картона

При выполнении ремонта в помещениях из гипсокартона, необходимо учитывать возможность появления больших повреждений, которые требуют особого подхода при их восстановлении. В данном разделе мы рассмотрим эффективные методы ремонта таких значительных повреждений в стенах из гипсокартона.

Для исправления этих повреждений существует несколько проверенных и эффективных методов. Первым из них является использование армированной сетки. Это специальная стеклотканевая сетка, которая позволяет усилить поврежденную область, обеспечивая таким образом надежную основу для последующего восстановления. Сначала необходимо очистить поврежденную область от старого материала и очистить поверхность от пыли. Затем наложите армированную сетку на поврежденную область и закрепите ее с помощью саморезов. После этого, примените шпатлевку, равномерно распределяя ее по всей поверхности. После высыхания, поверхность можно отшлифовать и покрасить в соответствии с окружающим интерьером.

Другим эффективным методом является использование гипсокартонных пластин. Этот метод подходит для более крупных повреждений. Первым шагом является удаление поврежденного участка гипсового картона. Для этого используйте нож для резки гипсового картона и осторожно обрежьте край поврежденной области. Затем, подгоните новую гипсокартонную пластину под размер требуемого отверстия и закрепите ее с помощью саморезов. После этого, нанесите штукатурку на швы ипроявите терпение, позволяя ей высохнуть. Затем поверхность можно отшлифовать и покрасить по вашему желанию.

Кроме этих методов, также существуют и другие способы ремонта больших повреждений в гипсокартоне, такие как использование готовых ремонтных комплектов или применение специальных составов для быстрого ремонта. Выбор метода зависит от конкретной ситуации и вашей личной предпочтенности. Основное правило такого ремонта — следовать инструкциям, быть аккуратным и терпеливым в процессе восстановления поврежденной поверхности.

Видео: Как заделать ДЫРУ в ГИПСОКАРТОНЕ

Обустройство вентиляции в комнате

Когда создаются условия для комфортного пребывания в помещении, волнующим вопросом становится обеспечение идеальной атмосферы. Атмосферы, способствующей человеческому благополучию и здоровью. И одним из ключевых компонентов такой атмосферы является правильно спроектированная и функционирующая система вентиляции.

Этот невидимый, но весьма значимый элемент обеспечивает постоянное обновление воздуха в помещении, удаляет избыточную влагу, чистит воздух от пыли и загрязнений, а также регулирует температуру и влажность. Система вентиляции, в сущности, является легким дыханием комнаты, обеспечивающим ее жизненную силу и способствующим удобству, качеству жизни и работоспособности пребывающих в ней людей.

Для создания оптимальной циркуляции воздуха внутри комнаты необходимо учесть не только размер и форму помещения, но и особенности ее функциональности. Каждое помещение требует индивидуального подхода и настройки системы вентиляции, чтобы достичь оптимального баланса между процессами циркуляции воздуха и непосредственным комфортом обитателей.

Как создать хорошую систему воздухообмена в помещении с минимальными расходами

Первым шагом к обеспечению хорошей вентиляции в комнате с минимальными затратами является правильная организация естественного воздухообмена. Открывайте окна, создавайте проветривание, чтобы свежий воздух мог циркулировать в помещении. При этом не забывайте о безопасности – используйте сетки или решетки на окнах, чтобы предотвратить попадание насекомых или посторонних предметов.

Кроме естественной вентиляции, можно также использовать простые устройства, которые помогут усилить воздушный поток в комнате. Например, установка вентиляционных щелей под дверью или специальных вентиляционных решеток на стенах может способствовать улучшению циркуляции воздуха без дополнительных затрат.

Если вы хотите более продвинутую систему вентиляции, но при этом сэкономить на затратах, можно рассмотреть использование вентиляционных каналов. Это позволит провести воздушный поток по всему помещению, обеспечивая более равномерное распределение свежего воздуха. Однако осуществление такой системы может потребовать некоторых затрат на устройство каналов и установку вентиляционной системы. В этом случае рекомендуется обратиться к специалистам, чтобы они помогли вам разработать оптимальную систему вентиляции, учитывая особенности вашего помещения и минимизируя расходы.

Не забывайте также о регулярном обслуживании и чистке вентиляционной системы. Загрязнение и неправильная работа элементов вентиляции могут снизить эффективность системы или даже стать причиной возникновения проблем со здоровьем. Поэтому периодически очищайте и проверяйте состояние вентиляционных решеток, регуляторов и фильтров, чтобы их работа была эффективной и безопасной.

Основные принципы создания комфортной атмосферы в помещении

Первым принципом обустройства вентиляции является обеспечение постоянного воздухообмена в помещении. Для этого следует предусмотреть механизмы доставки свежего воздуха и отвода отработанного. Качественная вентиляционная система способствует удалению загрязнений воздуха и поддержанию оптимальной влажности.

Вторым принципом является равномерное распределение потока воздуха по всему помещению. Это гарантирует, что каждая зона будет обеспечена свежим воздухом и поддерживается стабильная температура. Равномерность воздухообмена также помогает исключить появление пыли, запахов и конденсата в отдельных областях комнаты.

Третий принцип обустройства вентиляции связан с энергетической эффективностью системы. Оптимальное использование природного освещения и естественной циркуляции воздуха способствуют сокращению энергопотребления. Выбор энергоэффективных технологий и систем, а также внедрение современных методов управления и контроля позволяют достичь оптимальной работы и экономии ресурсов.

Четвертый принцип	Пятым принципом
обеспечивает регуляцию воздушных потоков в соответствии с потребностями жильцов, позволяя им регулировать скорость и направление потока воздуха.	подразумевает регулярное обслуживание и чистку системы вентиляции, включая элементы фильтрации воздуха, для поддержания его чистоты и здоровья.

Соблюдение вышеупомянутых принципов – важный шаг к созданию качественной вентиляционной системы, способствующей формированию комфортной среды для жизни и работы. Они позволяют избежать возникновения проблем со здоровьем, поддерживают энергоэффективность и помогают снизить воздействие вредных факторов на человека.

Расчет необходимого объема воздуха

Прежде чем перейти к обустройству вентиляции в помещении, необходимо определить необходимый объем воздуха для поддержания комфортных условий.

Для начала следует учитывать размеры комнаты и максимальное количество людей, которые будут находиться в ней. Правильный расчет объема воздуха не только обеспечит достаточный проход свежего воздуха, но и гарантирует комфортную температуру и влажность.

Основными факторами, влияющими на расчет объема воздуха, являются растворение кислорода в воздухе, уровень углекислого газа, влажность воздуха и его теплопроводность. Понимание этих факторов поможет определить необходимые параметры системы вентиляции и подобрать подходящее оборудование.

Существует несколько методов расчета объема воздуха, включая методы на основе числа людей, площади помещения, характеристик оборудования и других факторов. Рекомендуется использовать комплексный подход, чтобы учесть все важные аспекты и получить точные результаты.

• Метод на основе числа людей: основывается на количестве людей, находящихся в помещении. Для каждого человека рассчитывается определенный объем воздуха, который необходим для поддержания нормального качества воздуха.
• Метод на основе площади помещения: основывается на площади помещения. Рассчитывается определенное количество воздуха, необходимое для поддержания оптимального состояния воздуха в соответствии с установленными стандартами.
• Метод на основе оборудования: для определения необходимого объема воздуха используются характеристики установленного оборудования, такие как вентиляторы, кондиционеры и фильтры. Данные параметры позволяют определить требуемый расход воздуха для поддержания оптимальных условий.

Правильный расчет необходимого объема воздуха является важным шагом в обустройстве вентиляции в помещении. Он помогает обеспечить качественную циркуляцию и очистку воздуха, что способствует созданию здоровой и комфортной атмосферы для пребывания в комнате.

Выбор оптимального типа вентиляционной системы

Разнообразие типов вентиляционных систем позволяет выбрать наиболее подходящий вариант, учитывая особенности комнаты, функциональные требования и бюджет. В этом разделе мы рассмотрим различные альтернативы, чтобы помочь вам принять осознанное решение.

Один из ключевых факторов при выборе вентиляционной системы — это размер и тип помещения. Если речь идет о небольшой комнате, например, спальне или кабинете, то подходит простая система с приточно-вытяжной вентиляцией, которая обеспечивает достаточный обмен воздуха.

• Приточно-вытяжная система — классический вариант, подходящий для помещений небольшого размера.
• Приточная система с рекуперацией тепла — энергоэффективное решение, которое позволяет снизить потери тепла и сэкономить энергию.
• Механическая система с рекуперацией тепла — обеспечивает высокую эффективность вентиляции и минимизирует потери тепла.
• Центральная система вентиляции — рекомендуется для большой площади помещения или для многокомнатных зданий.

Кроме размера помещения, стоит учесть также его назначение. Например, для кухни или ванных комнат требуется более мощная вентиляция для эффективного удаления запахов и влаги. В таких случаях рекомендуется установка вытяжной системы или вентилятора.

Для обеспечения комфортного микроклимата и улучшения качества воздуха в помещении, важно принимать во внимание различные факторы при выборе оптимального типа вентиляционной системы. Это поможет создать здоровую и безопасную атмосферу для жизни и работы.

Видео: Рекуператор, Бризер или Клапан? Узнай, что выбрать?

Электрическое сопротивление характеризует свойство проводника препятствовать прохождению через него электрического тока. У каждого материала есть свое удельное сопротивление. Это табличная величина, и условно она считается постоянной.

Условно, потому что во многом эта характеристика зависит от внешних условий, например температуры. Сопротивление же какого-либо конкретного элемента (мы будем говорить о резисторах) складывается из многих факторов, например, из геометрических параметров, а когда речь идет о цепи переменного тока, то в расчеты включают также индуктивное и емкостное сопротивление, но об этом мы расскажем позже. Пока же — немного теории.

Закон Ома

В 1826 году немецкий физик Георг Ом на основе своих опытов вывел закон, согласно которому сила тока на участке цепи прямо пропорциональна напряжению, которое к нему приложено, и обратно пропорциональна сопротивлению участка. Из школьного курса мы знаем этот закон:

I=U/R

Позже он был сформулирован и для полной цепи:

I=ε/(R+r)

Где ε — ЭДС источника, R — сопротивление цепи, а r — сопротивление источника.

Скорее всего, Вам пригодится информация о подключении двухклавишного выключателя света.

Мощность прибора

Электрический заряд при своем перемещении совершает работу. Может быть, это незаметно глазу, но вот пощупать результат этой работы можно: электроприборы у нас греются, а иногда нагрев — это цель, а не побочное явление. Не верите — ну, электроплитки, ТЭНы, утюги как раз это свойство и эксплуатируют. Правда, руками это проверять не советую.

Мощностью у нас называют работу, совершенную за единицу времени. Попробуем вычислить мощность электроприбора, включенного в цепь. Поскольку он обладает сопротивлением, обозначим его R, работу — А, мощность — Р, заряд — Q, а время — Δt. Итак, заряд проходит по цепи под действием напряжения U, которое совершает работу по его перемещению на участке цепи за время Δt:

Р=А/Δt , А=UQ

Р=UQ/Δt

Ну а поскольку Q/Δt — не что иное, как сила тока I, получаем:

Р=UI

Свяжем полученное выражение с законом Ома и получим:

Р=I^2*R, P=U^2/R

Последовательное и параллельное соединение

В реальной жизни мы редко имеем дело с одним проводником и одним источником. Достаточно взглянуть в любую принципиальную электрическую схему, например, такую простенькую:

(это схема микроволновки «Электроника»)

можно увидеть, что элементы в схеме соединены по-разному, но мы покажем вам базовые закономерности, которые работают в цепях.

Правила Кирхгофа

Если взять замкнутую электрическую цепь, по которой течет заряд, то можно определенно сказать: он никуда не денется. Сумма всех зарядов, которые текут в одной цепи, всегда одинакова. Это называется законом сохранения заряда, частным случаем общего закона сохранения (как говорится, если в одном месте что-то убудет, в другом непременно прибудет).

Отсюда мы и выводим тот факт, что в каждом узле цепи сумма токов равна нулю. То есть, если ток «приходит» в точку по ветке и «уходит» по двум — значит, первый равен сумме второго и третьего.

На этой картинке мы видим, что I1+I4=I2+I3

Это называется первым правилом Кирхгофа.

Если наша цепь не будет содержать узлов, значит, ток в ней будет величиной постоянной, а элементы, один за другим поставленные в цепь, будут давать падение напряжения. При этом общее напряжение в цепи останется тем же. Отсюда вытекает второе правило Кирхгофа: сумма напряжений на участках цепи будет равна ЭДС источников тока, входящий в эту цепь. Если у нас источник один, то будет верно равенство:

ε=U1+U2+U3+…+Un

Сумма падений напряжения будет, таким образом, нулевой.

В ситуациях, когда мы имеем дело с переменным током, падение будет наблюдаться на участках с конденсаторами и катушками — в цепях переменного тока у них появляется сопротивление (об этом позже).

Теперь, когда мы познакомились с теоретической частью, можем перейти к более приближенному к суровой реальности вопросу, а именно — расчету последовательного и параллельного соединения резисторов.

Примеры расчетов

Рассчитаем параметры цепей с разным типом соединения.

Как мы видим из рисунка, резисторы соединены один за другим, последовательным способом. Значит, ток в этой цепи — величина постоянная, а напряжение, исходя из второго правила Кирхгофа —

U=U1+U2+U3 /напряжение при последовательном соединении/

Поскольку из закона Ома получается U=IR, то

IR=IR1+IR2+IR3,

следовательно, сопротивление всей цепи

R=R1+R2+R3 /сопротивление при последовательном соединении/

а ее потребляемая мощность

Р=I^2*R

На этой картинке мы видим, что резисторы соединены параллельно друг другу. Произведем расчет параллельного соединения резисторов. Напряжение при параллельном соединении постоянно, а вот ток во всей цепи, исходя из первого правила Кирхгофа, складывается из тока по каждой ветке отдельно:

I=I1+I2+I3 /сила тока при параллельном соединении/

Выражаем ток через напряжение и сопротивление, и получим:

U/R=U/R1+U/R2+U/R3

1/R=1/R1+1/R2+1/R3

R=1/(1/R1+1/R2+1/R3) /сопротивление при параллельном соединении/

Ну а мощность будет выражаться так:

P=U^2/R

Исходя из вышеперечисленных закономерностей, вы сможете рассчитывать самые причудливые соединения резисторов, можете попрактиковаться, взяв в библиотеке задачник.

Типы резисторов

Как уже было сказано ранее, элемент, который ставится в цепь для нагрузки, называется резистором. Ставят его для разных целей, главным образом для того, чтобы изменить тот или иной параметр на участке цепи. Например, понизить напряжение или силу тока, чтобы деталь, стоящая за резистором, не сгорела.

Предприятиями выпускается большой ассортимент таких изделий, и их можно по-разному классифицировать. Номинально резистор имеет то сопротивление, которое указано на нем, а по факту оно может зависеть от напряжения в сети (нелинейность), иметь разброс параметра (иногда до 20% доходит). По применяемой технологии резисторы можно разделить на:

1. проволочные;
2. композитные;
3. металлофольговые;
4. угольные;
5. интегральные.

Фактическое сопротивление такого элемента может зависеть от температуры окружающей среды и даже от частоты, если мы имеем дело с переменным током. Дело в том, что часть ассортимента резисторов выполнены по проволочной технологии, то есть фактически они представляют собой мини-катушку. При малых частотах (50 Гц) это в расчет не берется, а вот на высоких (мегагерцы) паразитная индуктивность и индуктивное сопротивление может сказаться на работе схемы. Поэтому при выборе резистора для работы с высокочастотными схемами внимательно смотрите. по какой технологии он сделан. Отдайте предпочтение тонкослойным и композиционным изделиям.

Помимо этого, большое распространение получили переменные резисторы, значение сопротивления которых можно регулировать. Делается это чаще всего отверткой. Необходимость в таких изделиях продиктована разбросом параметров у обычных резисторов, а подстроечный вариант позволяет регулировать сопротивление.

Все вышесказанное актуально для цепей постоянного тока и переменного при невысоких частотах, и все это — при нормальных условиях внешней среды. Расчеты цепей при нарушении этих условий нуждаются в дополнительной корректировке: это связано с ограниченностью действия закона Ома. С чем связаны ограничения? Вот несколько примеров:

1. при сверхнизких температурах многие проводники проявляют такое интересное явление, как сверхпроводимость;
2. также сопротивление может разниться при нагревании;
3. неприменим закон Ома для описания электрического тока в газах;
4. наконец, обычный резистор можно просто пробить высоким напряжением.

Все это прекрасно работает. Не верите — можете поэкспериментировать у себя дома или провести замеры тестером. Например, изучить елочную гирлянду или показания счетчиков при включенных электроприборах (напомню, что в гирлянде лампочки соединены последовательно, а розетки в доме — параллельно). Удачи!

Видео: Последовательное и Параллельное Соединение Проводников // Физика 8 класс

Генератор Ван де Граафа изобрели в первой половине прошлого века. Он использовался для разных целей, в том числе для ядерных испытаний. Со временем спектр применения существенно сузился. В наши дни его можно свободно приобрести и демонстрировать детям левитацию разных объектов. Также генератор возможно соорудить самостоятельно, тогда он станет хорошей учебной моделью для проведения различных опытов.

Хотите превратиться в волшебника? Возьмите обычный полиэтиленовый пакет, обрежьте два конца и плотно перевяжите ниточкой — должен получиться бантик. После этого простую пластиковую линейку потрите обо что-то шерстяное и поднесите к бантику: начнется настоящий полет!

Готовая «волшебная палочка» и фигурки, с которыми можно проделать подобные фокусы, можно купить в магазинах.

А вот игрушки, копирующие модель генератора, работают от аккумуляторных батарей. Если нажимать на кнопку, на его конце возникает электростатический заряд, переходящий на фигурки, отталкивающий заряды друг от друга. У фигурки имеется определенный вырез, она надувается и увеличивается объем. При ослабевании заряда нужно нажать на кнопку еще раз.

Экскурс в историю

Конечно, электростатический генератор — не только игрушка для детей. Американский ученый создал свое изделие, проводя серьезные исследования в области атомной физики. Первый демонстрационный образец увидел мир в 1929 году, он имел небольшие размеры. Более внушительно выглядел трибогенератор, что был установлен на рельсах дирижаблей. В состав конструкции входили два столба, сверху на них прикрепили полые алюминиевые сферы диаметром 15 футов.

В 1931 и 1933 годах соорудили две установки, мощность которых достигала невероятных значений — до семи миллионов вольт, а первый образец — всего лишь 80 киловольт.

Принцип действия генератора

Внутри наблюдается вращение вертикальной диэлектрической бумажной ленты. Ролик, размещенный в верхней части, — диэлектрик, а тот, что находится снизу, — металлический и соединяется с землей. Щеточный электрод сферы отвечает за снятие и подачу заряда, что равномерно распределяется в ней. Рядом с нижним электродом происходит ионизация воздушных масс, полезные осядут на ленте, и верхняя часть начнет заряжаться.

Для получения высокой разницы потенциалов линейных ускорителей частиц (именно с этой целью и разработали подобный генератор) используют две сферы с неодинаковыми зарядами. В одной собираются положительные, а в другой — отрицательные. При определенной концентрации проскакивал электрический заряд. Именно его исследовали. Напряжение могло составят несколько миллионов вольт.

Ранее приспособления применялись при проведении ядерных исследований, ускорении частиц. После появления других способов решений указанных задач их применение существенно сократилось. В наше время такие генераторы служат для моделирования. Например, они помогают имитировать природные газовые разряды. Но ленты теперь заменили на цепи со пластиковыми и железными звеньями, размещенными поочередно.

Изготовление своими руками

Модель нетрудно собрать самому, применяя подручные материалы. Генератор, собранный своими руками, будет составлен из таких элементов, как:

• Карандаш;
• Обрезок трубы ПВХ;
• Резинка;
• Скрепка;
• Алюминиевая фольга;
• Двигатель от игрушки;
• Неработающая лампочка;
• Сухие пасты от ручек;
• Батарейки с мощностью 9 вольт;
• Скотч;
• Провод;
• Доска небольшого размера.

Обратите внимание, что все компоненты должны быть полностью сухими, на одном уровне с температурой воздуха в рабочем помещении. Иначе модель может не работать совсем или подавать слишком слабые импульсы. Подробную схему и видео по созданию генератора Ван де Граафа можно найти в сети Интернет.

Чтобы сделать самодельный генератор, просверлите отверстие на доске, которая станет основанием. Выберите нужный диаметр сверла, оно должно быть в форме пера. Затем проделайте на трубке пару отверстий: первое сверху, второе снизу — для паст, потом еще два — выше первого и перпендикулярно нижнему.

Далее, пасты чистят от чернил. Вырезается кусок соответственно диаметру трубы. Скрепка выпрямляется, она должна на 1 сантиметр выступать за пределы трубки. Скотч используется как основание диэлектрической ленты. Им следует обклеить резинку так, чтобы она с двух сторон была липкой.

Предварительно подготовленные элементы собирают.

Добавляются щетки, в них собирается заряд. Снизу кисть должна пройти через отверстие, кончик оставляют распушенным. Кисти располагаются близко к резинке, но не соприкасаются с ней. Верхняя продевается через ближайшее отверстие. Затем фольгой плотно обклеивается нерабочая лампочка. К фольге плотно прикрепляют верхний провод. Лампочку оставляют в верхней части конструкции.

Генератор готов к применению.

Опыты с генератором

• Когда к верхнему электроду прикрепляется несколько нитей, и человек подносит к ним руки, то они «встанут дыбом». Попробуйте поэкспериментировать в полной темноте.
• Для получения более мощного напряжения два устройства соединяют между собой.
• Хороший вариант — использование в опытах лейденской банки.
• Самый известный опыт тот, в процессе которого стают дыбом волосы. Для этого необходимо встать на коврик из резины, кусок доски или фанеры, одну руку положить на сферу (генератор нельзя включать, иначе человек получит электротравму). После запуска проходит искра, которая и поднимает волосы.

Устройство обязательно следует разряжать после каждого использования, в работе проявлять осторожность, ведь поражение током может привести к летальному исходу.

Видео: Самодельный мобильный Генератор Ван Де Граафа

Двери внутреннего открывания: особенности конструкции и нюансы выбора

Житель современных многоквартирных домов нередко задумывается о замене мебели, обновлении интерьера или просто улучшении внешнего вида помещения. И нельзя не согласиться, что внимание к деталям играет ключевую роль в создании комфортной атмосферы и впечатления от пребывания в помещении.

Среди таких деталей важное место занимают двери внутреннего открывания. Этот элемент не только выполняет практическую функцию разделения пространства, но и является главным акцентом при входе в комнату. Именно двери создают первое впечатление о помещении и о его обитателе, они определяют общую стилистику и характер интерьера.

Однако выбор правильных дверей оказывается сложным и ответственным решением. Необходимо учесть множество факторов, начиная от размеров проема и до стиля оформления помещения. При этом кажется, что международное море модностей, требований и предложений сложно преодолеть.

Сравнение дверей внутреннего открывания из разных материалов

В данном разделе рассмотрим различные материалы для изготовления дверей внутреннего открывания и сравним их основные характеристики и свойства. Каждый материал обладает своими уникальными особенностями, которые необходимо учитывать при выборе двери.

• Дерево: натуральный материал, который придает интерьеру теплоту и уют. Деревянные двери могут быть изготовлены из разных пород древесины, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки. Например, дубовые двери отличаются высокой прочностью и стойкостью к внешним воздействиям, в то время как сосновые двери более доступны по цене.
• Металл: прочный и надежный материал, который обеспечивает высокую степень безопасности и защиты. Металлические двери широко используются в офисах и коммерческих помещениях, а также в квартирах и загородных домах. Они могут быть облицованы другими материалами для достижения лучшего внешнего вида.
• Стекло: материал, который придает пространству световую прозрачность и визуальное пространство. Стеклянные двери могут быть выполнены из закаленного стекла, которое обладает повышенной прочностью и устойчивостью к повреждениям. Они внесут нотки современности и стиля в интерьер.
• Пластик: легкий и удобный материал, который обладает высокой степенью влагостойкости и простотой в уходе. Пластиковые двери могут имитировать текстуру дерева или иметь гладкую поверхность. Они подходят для помещений с повышенной влажностью, таких как ванные комнаты и кухни.

При выборе дверей внутреннего открывания из разных материалов необходимо учитывать такие факторы, как цена, стиль интерьера, требуемая степень изоляции и функциональность. Каждый материал имеет свои достоинства и ограничения, поэтому важно правильно сопоставить их с потребностями и предпочтениями.

Позитивы и недостатки дверей из дерева, стекла и металла

Двери из дерева — это классика, надежность и теплота. Они придают интерьеру уют и комфорт, создавая атмосферу естественности. Прочность деревянных дверей позволяет им служить долгие годы. Однако, двери из дерева требуют регулярного ухода, так как они подвержены влиянию влаги и могут менять свою форму.

Двери из стекла — это стильный и современный выбор. Стекло пропускает максимум света, делая помещение более просторным и светлым. Такие двери подходят для минималистичного дизайна и могут стать отличным элементом декора. Однако, стеклянные двери могут быть хрупкими и заставляют обращать внимание на аккуратность в использовании.

Металлические двери — это выбор безопасности и надежности. Они обладают превосходными защитными свойствами и могут использоваться в коммерческих помещениях. Металлические двери препятствуют проникновению внутрь, обладают лучшей звукоизоляцией и прочностью. Однако, данное решение может показаться холодным и несочетаемым с некоторыми стилями интерьера.

• Двери из дерева: плюсы
• Двери из дерева: минусы
• Двери из стекла: плюсы
• Двери из стекла: минусы
• Металлические двери: плюсы
• Металлические двери: минусы

Внутренние двери с системой скрытого открывания: преимущества и особенности

В современных интерьерах все большую популярность приобретают внутренние двери с системой скрытого открывания. Они представляют собой революционный подход к дизайну помещений, который позволяет сделать двери незаметными, гармонично вписываясь в общий интерьер. Система скрытого открывания позволяет осуществить полное отсутствие видимых петель и запирательных механизмов, создавая эффект единого пространства.

Одним из главных преимуществ внутренних дверей с системой скрытого открывания является их эстетическая привлекательность. В отличие от обычных дверей, они не привлекают внимание к себе, что делает интерьер более изысканным и стильным. Визуальное подчеркивание остальных элементов декора помещения становится гораздо проще благодаря отсутствию видимых петель и замков на двери.

Еще одним преимуществом таких дверей является их функциональность. Благодаря специальной конструкции, применяемой при установке, внутренние двери с системой скрытого открывания позволяют сделать помещение более просторным. Открываясь внутрь стены, они не занимают дополнительное пространство, что особенно важно при организации небольших помещений. Кроме того, такие двери могут быть очень удобными для людей с ограниченной подвижностью, не создавая дополнительных преград на их пути.

Также следует отметить, что внутренние двери с системой скрытого открывания могут быть установлены в различные типы помещений. Они эффективно дополняют современные интерьеры, придают им изысканность и стиль. Такие двери могут использоваться и в жилых домах, и в офисах, и даже в общественных зданиях. Кроме того, их можно сочетать с различными материалами отделки, чтобы создать наиболее подходящий дизайн для конкретного помещения.

В целом, внутренние двери с системой скрытого открывания представляют собой удачное сочетание стиля и функциональности. Они делают интерьер более элегантным и просторным, а также обеспечивают удобство использования. Выбирая такие двери, следует обратить внимание на их качество и технические характеристики, чтобы получить максимальную пользу от их использования.

Как работает система скрытого открывания и почему она становится все популярнее

Почему эта система становится все более популярной?

Система скрытого открывания позволяет создать эффект невидимости механизмов, ответственных за открывание и закрывание дверей. Это достигается при помощи специальных монтажных конструкций и заподлицо встроенных ручек и петель. Такая система идеально вписывается в любой дизайн интерьера, добавляя уют и стиль.

Благодаря системе скрытого открывания, двери могут открываться и закрываться практически без звука, что делает их использование еще более комфортным. Компактность и эргономичность таких дверей также играют важную роль в выборе системы скрытого открывания, так как они позволяют сэкономить место в помещении и придать ему более просторный вид.

Еще одним фактором, стимулирующим рост популярности системы скрытого открывания, является широкий выбор декоративных элементов, позволяющих индивидуализировать двери под любой стиль интерьера. От выбора материалов поверхности до специальной обработки и покрытия — все это позволяет создать уникальное сочетание красоты и функциональности.

Система скрытого открывания предлагает множество преимуществ, делая двери внутреннего открывания удобными и привлекательными. Благодаря таким инновационным разработкам, двери становятся более функциональными и эстетически привлекательными, что делает систему скрытого открывания все более популярной среди потребителей.

Особенности конструкции и механизмы закрытия дверей внутреннего открывания

В данном разделе мы рассмотрим особенности, связанные с устройством и функциональностью механизмов закрытия дверей, предназначенных для использования внутри помещений. Проанализируем различные аспекты, включая способы и возможности закрывания, удобство использования, а также важные детали конструкции, определяющие надежность и долговечность дверей внутреннего открывания.

Механизмы закрытия:

Один из ключевых факторов, влияющих на качество дверей внутреннего открывания, — это выбор правильных механизмов закрытия. Важно учесть, что разные типы дверей могут требовать различных механизмов, чтобы обеспечить безопасность и комфорт использования. В настоящем разделе мы обсудим разные типы механизмов закрытия, их функциональные особенности и преимущества в контексте внутренних дверей.

Устройство и функциональность:

Двери внутреннего открывания имеют определенную структуру и конструкцию, которые обеспечивают их корректное функционирование. В этом разделе мы рассмотрим основные элементы, включающие петли, замки и дверные ручки, и объясним, как они взаимодействуют между собой для обеспечения плавного открывания и закрывания дверей.

Надежность и долговечность:

Двери, предназначенные для использования внутри помещений, должны быть прочными и долговечными, поскольку они часто подвергаются повышенным нагрузкам и частой эксплуатации. Мы рассмотрим важные детали конструкции, включающие качество материалов, уплотнения и дополнительные усиленные элементы, которые обеспечивают надежность и долговечность дверей внутреннего открывания.

В итоге, углубившись в особенности конструкции и механизмов закрытия дверей внутреннего открывания, вы сможете принять осознанные решения при выборе подходящих вариантов для вашего дома или офисного помещения.

Принципы работы замков и замыканий на внутренних дверях

Ключевым элементом замков на внутренних дверях является цилиндр, который является основным механизмом открытия и закрытия. Цилиндр состоит из серии пластин, пинов и пружин, которые обеспечивают правильное положение ключа и передачу вращательного движения. Замыкания, в свою очередь, обеспечивают фиксацию двери в закрытом положении, предотвращая ее случайное открытие или закрытие. Они могут быть выполнены в виде магнитных, рычажных или пальцевых механизмов, каждый из которых имеет свои особенности и преимущества.

Одним из важных факторов, которые следует учитывать при выборе замков и замыканий для внутренних дверей, является уровень безопасности. В зависимости от конкретных требований и пожеланий, можно выбрать замки с различными степенями защиты. Кроме того, следует учесть тип двери и ее функциональность, чтобы выбрать подходящие замки и замыкания, которые соответствуют конкретным потребностям.

Важно помнить, что по правильному выбору и установке замков и замыканий напрямую зависит от безопасности и функциональности помещения. Поэтому рекомендуется обратиться к профессионалам в сфере обеспечения безопасности, чтобы получить квалифицированную консультацию и подобрать оптимальные решения для внутренних дверей.

Видео: Дверь внутреннего открывания: важные нюансы конструкции и установки